最初的一个月，由昕哥带着，慢慢认识 古巴 ，学着在 古巴 生活。在这个过程中，我抛掉一个又一个的“固有认识”，拾起一个又一个的“理所当然”和“见怪不怪”。
比如 ，我住的位置是 哈瓦那 的“使馆区”，相当于 北京 三里屯。然而却难以找到三里屯的半点影子。甚至除了 俄罗斯 大使馆如利剑一般雄伟之外，其余使馆建造得都相当“亲民”，（我国 和美 国大使馆不在这个区域）。不过如昕哥所说：“这一带是安静且安全的。”
比如 ， 古巴 的网络基础差并不夸张。一开始去的时候，我们住的地方没有网络，需要去电信公司买上网卡，到公共上网点连接登陆，至于网速，则依赖于在线人数多少。从此，每天早上和晚上，住家附近的小广场上，多了两个 亚洲 面孔参与到聚众上网的活动中。
比如 ，还见到了爸妈那一代接触到的“供销社”。当地人每家每户按人头算，每月可以去供销社以很少的钱购买到定额的米、面、油，肉、蛋，奶等生活必需的物资。总体上， 古巴 的物资是匮乏的。超市里面，今天出现在货架上的东西明天可能就消失了，甚至很长时间内都不会再出现，因此要有囤货意识。
比如 ，曾接触过一个客户，他有2个老婆（一个官方，一个非官方），4个孩子，彼此知晓且时有往来。
比如 ……
初识 古巴 ，给我的总体感觉是：当世界的潮流在滚滚向前的时候， 古巴 似乎仍活在上个世纪，不慌不忙。
一个月后，昕哥回国，我正式开始一个人的 古巴 生活。
远处那个很突出的就是 俄罗斯 大使馆。传说它建成一把剑的形状，插进美帝的“后花园”。
在 古巴 一年，总体算下来出行不是很多，主要呆在 哈瓦那 ，同时利用周末进行过一些“碎片化”出行。
>哈瓦那尽管 哈瓦那 这个名字经常出现在荧幕上、文字中，但真正接近它时，依然有一种不真实感，彷佛掉进了时光隧道。
哈瓦那 老城就像一座活着的博物馆。 西班牙 风格的建筑饱经风霜，或许显得有些老旧，墙皮也有些脱落，但依然着斑斓的色彩和浮雕装饰的阳台透露出这里曾经的美艳。老城内部道路错综复杂，永远不知道下一帧会出现怎样的画面，可能是沿街叫卖的小贩；可能是满脸皱纹似乎与老城融为一体的老妪；可能是一个窗口，孩子们正在认真上课；可能是一个工厂，女工们踩着90年代的缝纫机在劳作；也可能是流浪的猫猫狗狗；也可能走进了一条空巷子，里面安安静静。 普拉 多大道沿侧，可能有着整个 古巴 最为壮观的建筑群，国会大厦、 哈瓦那 大剧院、 英格兰 酒店、苹果酒店、国家美术博物馆围绕着中央广场上的何塞马蒂（José Martí）纪念碑，让他们的民族英雄见证着这个国家艰辛的独立和发展的历程。
在中央广场，搭上一辆喜欢的老爷车，到达 古巴 革命广场，继续领略 古巴 人民对于英雄所致以的崇高敬意。广场正中央，是高达100多米的何塞马蒂的 大理 石雕像。广场对面是另外两位图腾式人物的巨大画像，菲德尔 卡斯 特罗和切格瓦拉。切格瓦拉那句“Hasta la victoria siempre！（永远向胜利前进！）”曾使无数青年热血沸腾，这也是这个国家曾经有过的激情。
离开革命广场，车子开到 新城 ，这里坐落着 古巴 乃至整个 拉丁美洲 最为古老的大学之一—— 哈瓦那 大学。这座于1721年建立的大学即将迎来它的300岁生日。虽然 古巴 经历了抗争的艰苦岁月，但这里始终为这个民族输送着新鲜的血液，它的圣洁不容侵犯。
傍晚时分，来到滨海大道（Malecón，直译是防波堤的意思），这里是《速度与激情》和《Mojito》的取景地，吹着 加勒 比的海风，听着海浪拍打着堤坝，看着夕 阳西 下，穷尽表达浪漫的词句恐怕也难以表达此刻内心的感受。
晚上9点，到达莫 罗城 堡，这里曾经是 古巴 抗击侵略的前沿阵地，虽无力却值得尊敬。莫 罗城 堡和老城区一起于1982年被联合国教科文组织评为世界文化遗产
。这里的关城门仪式延续了上百年，到今天，它以吸引游客发挥着新的功能。
入夜，找一家pub或者迪厅，躁起来，去感受最地道的拉美舞曲和激情。
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