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標題: leo走埃及之埃及博物馆游记 [打印本頁]

作者: vbviii 時間: 2012-4-20 19:23
標題: leo走埃及之埃及博物馆游记
leo走埃及之埃及博物馆游记

一夜睡的挺香，醒的也早。五点来钟就听外面有人站在清真寺的宣礼塔上大声嚷嚷“快起床做祷告啊…”。我们是铁杆的唯物主义无产阶级盲流，蒙头继续睡。
　　今天打算去埃及博物馆Egyption Museum转转。在开罗最便捷的交通工具莫过于地铁，那是正八经法国造，全自动售票，每个站点都有精美的壁画，列车也专门分出几节女士专用车厢，当然这不是为了防止日系咸猪手，而是出于宗教民俗。我们就住在地铁2号线附近，步行到El Haram站上车，在Sadat站下车，出来就是解放广场Midan Tahrir。
　　埃及博物馆就位于解放广场西北方向不远处尼罗河的东岸，门前是著名的Nile Hilton。博物馆是一座古老而豪华的浅红色两层大楼，正面不大，却有着很长的纵深。博物馆最早源自法国著名考古学家奥古斯特.马里耶特Auguste Mariette的倡议，这个法国老先生并没有扯着学术的大旗自私的往老家搂金抱银，而是本着大无畏的国际主义精神，投身到异国他乡的文物保护工作当中去，所以埃及人投李报桃尊称这个外国人为“埃及博物馆之父”。当时造馆的主要目的是为了阻止发掘出来的埃及国宝外流，博物馆后来又曾两次搬迁，1902 年最终迁到了现在的位置。埃及宝贝实在太多了，目前收藏在馆的各种文物就有 30 多万件，陈列展出的只有 6.3 万件，仅占全部文物的五分之一。这个二层小楼就这样超负荷运转了很多年，地下一些藏品甚至已经沉入松软的地底，所以一个全新的大埃及博物馆Grand Museum of Egypt正在吉萨金字塔附近酝酿筹备中。

埃及博物馆

　　博物馆大门前的工地坑洼杂乱垃圾遍地，旅游大巴乱停乱放混乱不堪。1997年9月，两名獐头鼠目的恐怖分子就在这门外大开杀戒，一个德国旅游团被穷追猛打损失惨重。所以此地戒备森严，周围的埃警也装备精良，手上拎着德造MP5冲锋枪，腰上插着意大利的M92手枪，百步一岗十步一哨。我们是买了60埃镑门票心胸坦荡的正经良民，带着干粮，准备在这里耗上一天。馆前庭院的西边就是马里耶特的坟墓，24位埃及学霸的半身像环绕其周。院内种有代表古代上埃及的“莲叶”和代表下埃及的世界上最古老的造纸材料--纸草。还有石碑石像立在院中日晒雨淋，有的甚至散落深陷在拐角的土层里。大门、馆门两道安全检查，由于禁止拍摄，相机肯定是带不进去了，可以保存在大门寄存处。门口有租英、法、阿拉伯语的电子导游机，我们只能指望馆内的英文注解和手上的Lonely Planet了。
　　一楼基本是按照时间先后顺时针摆放着从古王国时期到罗马帝国统治时期的珍贵文物。馆内最大的特点之一就是透着埃及人的实在，不会像其他国家的博物馆那样，文化底子薄好玩意儿金贵，随便放几个赝品敷衍一下。除了一楼大厅的那块罗塞塔石碑Rosetta Stone，馆内目光所及之处摆放的都是四五千年前的真家伙。另一个特点是管理不佳，大部分展品基本没有护栏，标签混乱，物品随意摆放，游客可以轻易触摸，这一点上不要指望游人的自我约束力。在此自我检讨下，在我特意向馆内工作人员求证了一下馆内是否是真品，并得到了对方自豪的肯定以后，还是忍不住在4600年的拉霍特普Rahotep和他媳妇诺夫勒特Nofret雕像上摸了两把，我保证在接下来的时间里只看不摸。再有一个特点就是内部安保不严，稍贵重点的只是简单的摆放在玻璃柜里，也看不到摄像头和报警器，这还是96年一个小偷闯进连门都不锁的博物馆，官方才开始加强安保后的结果，最近又有无脑杂碎趁着埃及动乱闯进了博物馆，甚至砍伤了木乃伊。
　　最让我震撼的是中庭。正对着巨大的阿蒙霍普特三世法老AmenhotepIII和王后的雕像，还有著名的第一朝第一代象征着古埃及文明的纳尔默调色板Narmer Palette。封闭的空间，阴郁的灯光，巨大的石像，圣甲虫赫伯Heper，站立的豺头人身阿努比斯Anubis，舞动的眼睛王蛇，太阳船、飞鹰、神猫，一切都在周围旋转，仿佛都因我们闯入这个刚刚开启的墓中而复活。琼斯教授、蝎子王、阿黛拉、丁丁…一个个高大全的光辉形象顿时从我脑海中嗖嗖闪现，与我的灵魂附体，让我有点精神凌乱脚底发飘--附体了这么多名人搁谁都受不了。
　　地下室游客禁入，不过可以透过一楼地板上的通风孔看到下面昏黄的灯光，不能看的太久，否则也许会伸出一只千年干手把你拽向地狱或者涌出一堆甲虫出来将你分食。
　　二楼是按主题陈列的多个展厅，著名的图坦卡蒙陈列室Tutankhamun Galleries以展品最为华贵而备受瞩目。这个第18王朝的第11代法老，生于乱世，不愁之年上位，不悔之年去世，来去匆匆毫无建树默默无闻，直到阴宅在1922年被英国考古学家哈瓦德·卡特Howard Carter连窝端了，才因那金碧辉煌的海量陪葬品震动海外，壮年早逝的千古之谜也因此被众人堂前屋下津津乐道。我对黄金没啥兴趣，尘世的祸源一堆金属罢了。再有就是木乃伊厅，需要另收100埃镑，里面陈列着十几个法老及美眷的木乃伊，有精确温控的玻璃柜保护着。美眷已经容颜不再，拉姆西斯二世也是干瘪的躺在那，因为滥情的法国人对风流的统帅总是心存好感，所以在拉姆西斯同志在法治疗期间，收到国家元首级别的礼仪接待。我倒是对那些放置内脏的陶陶罐罐感兴趣，科学的说法是内脏先腐烂，所以要特别对待。我倒是觉得这帮法老整天忧国忧民的小日子过得也不易，来世还是想过我这样没心没肺的快乐日子。动物的木乃伊也很有意思，鳄鱼、蛇、鱼、猫、猴子…很有被做活体试验的嫌疑啊。

坦卡蒙面具
出博物馆还可以在周边逛逛，建于1959年的Nile Hilton是开罗第一家现代酒店，前身是英国殖民军驻地，那帮英国老爷曾在这里烟熏火燎的烧着文件，提心吊胆的熬过1942年隆美尔疯狂的进攻，却顶不过1952年埃及人民的民主独立大潮，最终在1956年从此灰头土脸的撤出非洲。再往南是阿拉伯联盟大楼Arab League Building，中东那些有好几个妃子的酋长经常出入于此。解放广场的东南是开罗美国大学American University in Cairo，1919年建立的一所私人大学，校园不大可在这上学的非富即贵，譬如约旦王妃拉妮娅。在Mohammed Mahmoud街的大门口，恍惚又回到十几年前的校园，望着往来的美女名媛，冥想着巴依土拉公主走下加长林肯，火烧火燎的向俺扑来，哭着喊着非俺不嫁。呵呵 ~ 解放广场正东是阿卜丁宫Abdeen Palace，是1863年总督伊斯梅尔Ismail意图再现大开罗的关键环节。现在变成了一个展满刀枪剑戟的小博物馆。

尼罗河落日
　　
驴妈妈TIPs：

　　1、埃及博物馆（Egyptian Antiquities Museum）坐落在开罗市中心的解放广场旁，靠近希尔顿酒店，门票60LE（埃镑），国际学生证和教师证持有者可凭证打5折。里面的木乃伊馆要额外另付100LE门票费。博物馆院内可拍照，馆内不许拍照。
　　2、解放广场（El Tahrir Sqr.），比邻尼罗河，附近有开罗繁华的商业街、大酒店和面向外来旅行者的旅馆，周围是埃及博物馆、歌剧院、阿盟。地铁站名：Sadat（埃及前总统的名字），是开罗两条地铁线路交汇的换乘点。从机场打出租车到此需要50LE。
　　到了埃及还没逛过夜景，这两天修养的差不多了，看看有什么夜生活。早上出门就跟酒店服务人员打探过了，做地铁1号线在Dar el Salam站下车，迎着落日再向西步行到孟菲斯Memphis一个小码头。尼罗河的落日很动人，安静祥和。
　　在埃及一定要去看看苏菲舞，开始只当那就是一个景点而已，看完之后想说，大家有机会去开罗的话，千万别错过。

苏菲舞

　　这是一个以古兰经为根本的伊斯兰宗教的派别，用旋转地舞蹈来达到修行的目的。在音乐中伴随着强烈的宗教仪式，一个长者自始至终在吟唱，声音高亢有穿透力。他们的音乐与舞蹈完全是遵循了某种宗教的仪轨。在人的意识还占主导位置的时候，台上洋溢的是一种欢乐的气氛，乐器的击打充满了力量的美，阿拉伯男人那种野性与俊朗非常饱满。随着音乐的进程，这些男人都开始了一种让我震惊的表现，我能理解那是宗教的力量，但是太过于诡异了。他们开始表现出了越来越强列的妩媚，无论是舞蹈还是表情，他们都显示出了一些女性的色彩，显示了那种男人个性中由于社会角色导致被隐忍了的阴柔之美。一位王子打扮的人上来了，开始了长达40分钟的往一个方向的快速不停的旋转，这在常人是不可想象的。他飞快的旋转着，巨大厚重的裙子随即飞扬，人物慢慢慢慢开始进入对神的聆听状态，仿佛看到了真主的音容般出现了一种幸福的表情。唱歌的那位老者开始完全放弃自我意识的摇晃，能明显感受到天人合一后来自生命内在的一种歌声。周围伴舞的人跪成一圈，有了那种见到神导致自我过于幸福喜极而泣的癫狂。

苏菲舞

　　简单的舞台，简单的服饰，简单的乐器，高亢而不失平和的歌声，带着人们进入一种神的世界。美好的让我体会到这个英勇善战的民族另一抹色彩。
　　先知穆罕默德对阿里说：“你属于我；我属于你。”听闻此言，狂喜的阿里不知不觉开始跳舞。这个时候，除了跳舞，你还能做别的什么呢？唯有舞蹈，喜悦才能在流动中源远流长。
　　穆罕默德对贾方说：“你从外表和性格都像我。你属于我，我属于你。”听闻此言，贾方入神了，然后开始跳舞。这个时候，除了跳舞，你还能做别的什么呢？唯有舞蹈，平静才能重新回至内心。
　　舞蹈曾经是，至今在某些比较原始的人们中间仍是一种习惯性的生活方式。人渴了需要喝水，饿了需要吃饭，病了要吃药，这些也仍只是某种特定情况下的粒子性举动。舞蹈则远远高于它们，她就像呼吸，一吐一纳，永无止息，快乐时要跳舞，悲伤时也要跳舞；你来，我舞；你走，我也舞；我为生舞，也为死舞。
　　舞蹈大概原本是每个人的自然现象，可是，为什么现在我们竟然忘记了呢？到底是礼教禁锢了我们的喜怒于形，还是文明压抑了内心的悸动？所以只能在无人存在的一个人的世界里毫无顾忌地舒展身姿。
　　所以，苏菲以舞蹈作为修行的方式实在是对天性的最大尊重，那么，它是否也隐喻着对现实的不满和藐视呢？
　　7世纪末8世纪初的倭马亚王朝统治时期，当权者生活奢侈腐化，宫廷争斗不断，虔诚的穆斯林信徒因对现实的不满和无奈开始了以守贫、苦行和禁欲为特征的个人宗教修行方式。他们严格遵奉经训、教法和履行宗教功课，效法先知穆罕默德及其门下弟子们早年的虔诚和简朴的生活，期望借此来表示抗议，以求得内心的纯净和精神上的慰藉。他们身着粗羊毛织衣，或离尘寡居，清心寡欲，沉思冥想，诵经祈祷；或漫游四方，沿途宣教，靠施舍或劳动谋生，以期达到“寂灭”、“无我无主”、“我既真主”的神秘境界。到了8世纪后期，也就是阿拔斯王朝时期，随着翻译运动的兴起，古希腊、波斯、印度的各种哲学和宗教思想渗入伊斯兰教，新柏拉图主义和印度瑜伽派的修行理论更是对苏菲派神秘主义产生了重要影响，令苏菲派逐渐由苦行禁欲的修炼行为上升发展为神秘主义，并以宗教理论的形式出现。
　　苏菲的修行之路是极苦与极乐的结合，是水与火的碰撞，是清静无为，也是激烈抗争。她游离在逊尼派和什叶派的主流世界之外，是伊斯兰世界的神秘主义。
　　如此看来，这倒是与中国旧时的士子有异曲同工之妙。想魏晋七贤，主张老庄之学，崇尚玄学，不拘礼法，聚竹林之下，卧古琴之畔，有美酒轻音，可高谈阔论。都是为了避世，不同的是，苏菲以清静无为修炼自身来寻求心灵和精神上的平和，竹林七贤却是以惺惺相惜嬉笑怒骂皆文章来讽刺司马朝廷的虚伪，并多少有些以酒精麻醉自己摆脱仕途不得意的痛苦和郁闷之意。
　　因为深沉的痛苦，嵇康有古曲《广陵散》；因为对现实的不满，苏菲通过舞蹈来寻求超脱，这就是苏菲舞。
　　而观看苏菲舞表演最好的去处就是位于开罗市中心哈里里市场对面艾资哈尔清真寺旁的戈里宫。说是“宫”，其实不过一座灰突突的三层建筑而已，在旁边气势恢宏的清真寺映衬下，这座“宫”简直有些寒碜和辛酸。很多人说找戈里宫不仅是体力活，而且还是件技术活，因为很难找，窃以为“难”，是因为对“宫”字理解的先入为主在作怪，用显微镜去寻找喜马拉雅山，你说你会找几千年？

PS：

　　苏菲舞表演免费，每周共表演3次，分别是周二、周三和周六，晚6：30开始入场，正式演出一般8点开始，持续90分钟左右。演出地点：开罗市哈里里市场对面的艾资哈尔清真寺（Al-Azihal mosque）旁边的戈里宫内（Ghuri）。

作者: ydpuskas 時間: 2012-4-21 18:26
每当看到黄金面具我就想起我当国王的时候，thanks 4 sharing~

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